Путевые заметки. Лучше гор могут быть только горы…

Здесь они повсюду. Маленькие, относительно, конечно, вокруг Кавказских Минеральных Вод - так именуется весь регион - так сказать регион в регионе - горный район Ставропольского края. А большие горы, настоящие, тоже рядом, но уже в Кабардино-Балкарии. Кстати, Кабарду с Архангельском связывает одна история, очень романтическая и очень грустная. Эта быль неизменно присутствует в репертуаре экскурсоводов по пути в Нальчик. Второй женой царя Ивана Грозного была кабардинская принцесса, при крещении названая Марией. Брак, разумеется, был заключен по политическим соображениям. Но, как утверждают в Кабарде, грозный царь очень любил свою молодую супругу и даже советовался с ней по государственным вопросам. И вот однажды он решил показать ей просторы страны. Но слишком большой и невероятной оказалась Русь для горской княжны. После долгих путешествий царская чета добралась и до Севера. По пути из Архангельского края домой царица простудилась, заболела и умерла. Выслушав печальную повесть, я невольно ощутила какое-то чувство вины, представив хрупкую девушку с этих гор почему-то в тулупе и валенках, едущую в санях вдоль Двины. А при этом страшная пурга, которую показывали в фильме про Ломоносова. Чувство вины усугубилось, когда через пару минут автобус остановился около ручья и экскурсовод Лада, все еще под впечатлением от собственного рассказа, вдруг спросила: "Девушки, а вам не холодно, только вы в одних майках? Вы откуда?". С нервным смешком пришлось ответить, что именно оттуда, где заморозили несчастную княжну. Лада только головой покачала: "Как вы там живете?" «Кстати, - через пару минут окликнула нас Лада, - не ходите здесь одни. Лучше с группой». Хотя туристок в горах не похищают. Кажется. Так уверяют местные жители, загадочно при этом улыбаясь. А вот местных девушек запросто. Даже в центре крупного города на глазах у десятков прохожих. Одним из самых красивых уголков Кабардино-Балкарии совершенно справедливо называют Чегемское ущелье. При его посещении можно совместить приятное с полезным: посмотреть на водопады, которых в узком ущелье множество и приобрести шерстяные вещи, которыми здесь торгуют жители окрестных деревень. Продажа вязаных шалей, свитеров и варежек – самая главная статья дохода аборигенов. Спицы – это крест всей жизни кабардинских, балкарских и карачаевских женщин. Едва девочка научится ходить, ей вручают нитки и спицы. Теперь, за редчайшим исключением, она их не выпустит до гробовой доски. Годы тренировок доводят процесс до автоматизма. Вязка ровнее, чем на машине. Рукавицу кабардинка «набалтывает» за полчаса, огромную шаль – за день. Узоры у всех одинаковые, но у пожилых из дальних деревень можно купить честные не начесанные и не растянутые косынки из козлиного пуха и очень теплые носки, а молодые осваивают современные фасоны. Из ущелья все уходили в пончо и шалях. Чегемское ущелье тянется на несколько километров, иногда его своды буквально смыкаются над головой, закрывая небо. Солнце попадает в него только в самых широких участках. Но от этого ущелье не выглядит мрачным. Наверно, из-за желтоватого оттенка скал. А река, протекающая по ущелью, ярко-бирюзовая. Самый эффектный водопад состоит из множества мелких. Тонкие струйки невероятной длины, тем не менее не теряющиеся среди кустов и камней, чередуются с широкими водяными полотнищами. Рассказывают, что зимой все это водное великолепие застывает глыбами изумруда, и потрясает еще больше своей застывшей динамикой. Если есть время, можно забраться в одно из боковых ущелий. На дне каждого каменного «притока» обычно протекает стремительный, мелкий, очень холодный ручей. Сюда солнце не попадает никогда и окружающие камни очень мокрые и скользкие. В боковых ущельях мрачно, холодно, но тоже очень красиво. Дома в кабардинских деревнях обнесены высоким забором - каждый хозяин старается возвести ограду как можно неприступнее. Считается, что чем выше забор – тем красивее жена. Или наоборот? На улицу никогда не выходят окна. Никто не должен видеть, что происходит в доме, и главное - ни приведи Аллах, чей-то взор упадет на жену хозяина. "Общественная", наружная стена дома всегда "глухая". При этом в любое время дня и ночи в любом дворе приветливо приоткрыта калитка – давний знак кавказского гостеприимства. Пользуются им и наши и ваши. Когда мы ездили в Чегемское ущелье, в аккурат в тот же день в одном из поселков, где мы останавливались, проводилась операция по задержанию чеченских боевиков. Чуть ли ни Шамиль Басаев отдыхал там от суровой повседневности. Операция оказалась неудачной – боевики, по другой версии, местные жители, ушли в горы. А в другом селении в то же время был обнаружен большой склад боеприпасов. Но об этих событиях узнать довелось только по возвращении в Пятигорск… Трудно сказать, как на самом деле, но такое ощущение, что в кавказских республиках, точнее, в их сельских районах, работают исключительно женщины. Мужчины, от пятилетних мальчиков до столетних старцев, восседают возле своих высоких заборов и обсуждают мировые события. Женщины в защиту братьев, отцов и мужей говорят, что они – их защитники. Ну да, конечно. Особенно, если взять местные сказки и легенды. Мне кажется, что все мифы имеют единый сюжет: жители некоего селения ощутили нехватку чего-либо или кого-либо (или кто-то у кого-то что-то стащил или кого-то), они собрались, это дело обсудили, и пошли грабить соседей. После похода забрались за стены своего поселка и стали ждать мести. Мораль – главное вовремя сбежать. Вот краткий пересказ легенды о возникновении на Кавказе источников нарзана. Один кавказский князь овдовел. Однажды в горах он встретил прекрасную девушку, во весь опор скакавшую на горячем коне. Девушка восхитила князя своей смелостью, и он женился на красавице. После свадьбы молодая жена продолжала предаваться скачкам и охоте. Но теперь князь уже не восхищался и требовал, чтобы супруга бросила лошадей и занялась домашним хозяйством. Та не слушала мужа, и князь решил ее наказать. Очень своеобразно. Однажды ночью все мужчины княжества, надо полагать, весьма небольшого, во главе с правителем, собрались и ушли в неизвестном направлении. Утром женщины проснулись – а мужей нет. Что делать? Пришли к молодой княгине. А она говорит: «Ну что делать? Конечно, идти в поход на соседей!» Взяли дамы оружие и отправились в набег. А у князя от первого брака осталась дочь, милая и нежная девушка. Она тоже взяла оружие и отправилась с мачехой и соотечественницами. Девушку звали Нарзанна (вроде как имя раньше значило «любимая, нежная»). Так вот Нарзанна в этом набеге зарубила в соседнем княжестве своего жениха – не признала его в шлеме. После боя, по законам мифологии, она это выяснила и умерла, оплакивая возлюбленного. От слез забили источники, названные нарзаном. А куда делись мужчины того княжества и появились ли они в конце концов дома, легенда почему-то умалчивает. Когда мы отъезжали от Эльбруса, в автобус подсели две девушки в черном. Когда водитель спросил одну из них, как ее зовут, девушка вдруг смутилась и быстро произнесла: «Марина!» Совсем вспыхнула и уже тише сказала: «Нет, Зоя». Понемногу удалось вытянуть из Зои-Марины ее историю. 12 лет назад, ее совсем юной, увезли из родного дома. Ей было 15. Классически украл жених. Парня из соседней деревни Зоя, тогда Зоя, знала, хоть и плохо, но в новой семье осталась и согласилась выйти замуж. Не согласилась бы, говорит, отпустили бы обратно. Но вообще-то такое в горах не слишком принято – раз украли, значит, все. Новоиспеченную свекровь Зои тоже звали Зоей. Она заявила невестке, что на одной кухне двум Зоям не бывать. И сообщила Зое-невестке, что теперь ту будут звать Мариной. Мнения девушки о новом имени никто не спросил. Так и зовется теперь - Зоя-Марина. Зоя – только для родителей, для остальных - Марина. Хотя, призналась Зоя-Марина, к новому имени за 15 лет она так и не привыкла. В маленькой Кабардино-Балкарии горы и равнины занимают примерно равные пространства. Там есть и плоские поля, покрытые яркими цветами. Зато местных коров можно смело назвать горными. Они умудряются забираться на самые крутые склоны. Вечером, в темноте, они с гор сползают и по центру проезжей части неторопливо шествуют домой. Уже в сумерках я увидела буренку, которая забралась на практически отвесную стену и на высоте сотни метров флегматично что-то жевала и попутно, похоже, пыталась вырыть в склоне нору. На вопрос, как же она оттуда слезет, проходящий местный житель искоса взглянул на корову и изрек: «Захочет – слезет!» и пошел дальше. О дальнейшей судьбе горной коровы ничего сказать не могу. Голубые озера - одно из чудес гор. Это целая система карстового происхождения в 40 километрах от Нальчика. Самое знаменитое из них так и называется - Голубое. Хотя ему одновременно можно присвоить эпитетов 12. От бирюзы через небесную лазурь и индиго к изумруду. Так переливается вода. Прекрасны плакучие ивы, обрамляющие озеро. Если бы я была русалкой, поселилась бы среди этой красоты. Но красота эта холодна и обманчива. И в озере обитают лишь самые отчаянные водоросли. Подпитывается Голубое озеро артезианскими водами, насыщенными сероводородом. Дна озера – предполагаемых 258 метров – пока не достиг никто. То ли американцы, то ли французы привозили самую современную аппаратуры для погружения, акваланги, все как положено. Но озеро аппаратуре своих глубин не открыло. Ничего заморские приборы не увидела и, вообще, в конечном итоге сломались. А может, их кто-то сломал, там, в озере? И вообще, есть ли оно, это дно? А над водой тихонько покачивается едва заметная дымка, свивается и расходится. И над озером на мгновение встают призрачные тени. А бирюзовая вода тянет… Русалки? Одна из новых достопримечательностей Кабардино-Балкарии – горячее озеро с целебной водой. Как его сделали, не очень понятно, но получилось здОрово и здорОво. Купаться особенно приятно, когда воздух холодный. Говорят, что некоторые купаются в озере и в жару. По-моему, это слишком. У самого источника температура воды больше шестидесяти градусов, поэтому лучше плескаться посередке. Единственный недостаток – вокруг озера никаких удобств, кроме шашлычной. Переодеваться приходиться в автобусе, полотенце оставлять там же. Но озеро того стоит. Три тысячи пятьсот метров над уровнем моря - самое место для проявления патриотических чувств. Здесь поставлен обелиск памяти воинам-освободителям Кавказа. Экскурсоводы почти не рассказывают об этом. Но история воистину примечательная. Когда фашисты захватили этот регион, они послали на вершину Эльбруса лучших своих альпинистов, чтобы те установили символы рейха на его покоренной вершине. Убирали их обычные советские солдаты, большинство из которых только здесь во время войны впервые увидели горы. Здесь дыхание сдавливает 2 фактора. Первый - высота и недостаток кислорода. Второй – осознание собственного сугубо личного счастья, которому ничто не может помешать. Вы когда-нибудь завидовали отчаянно сами себе? Именно такое чувство, по-другому не скажешь, заполнило все мое существо, до крика, до слез, там, на Эльбрусе. Когда со всех сторон на тебя сурово взирают заснеженные исполины, а ты ощущаешь себя такой маленькой и быстротечной, мгновенной, но при этом такой значительной. И осознаешь в первые же секунды, что такого в твоей жизни больше никогда не будет! Будут другие вершины, но здесь и сейчас все эти ощущения вот уже, уже в прошлом. Он, о, Эльбрус, мрачен и ослепителен. Увидеть его двуглавую вершину на рассвете означает удачу на весь предстоящий день. Постоять на его склоне - увезти эту удачу с собой и продлить ее, насколько хватит воспоминаний. Ирина СКАЛИНА, специально для ИА «Русский Север» ФОТО Натальи СКАЛИНОЙ