Моя рубиновая Мьянма

Мьянма – это страна лучших на планете рубинов цвета воробьиной крови с огнями, горящими внутри каждого настоящего бирманского кристалла, монахов, которые, как в древние времена, носят кирпично-красные одеяния и красивых людей, которые обожают красить волосы в цвет красного дерева.

Правда, в мире на это государство повесили много ярлыков. Недавно госдеп США включил в Мьянму в список из трех стран, правительство которых ничего не делает на своей территории для борьбы с выращиванием и производством наркотиков. Еще вся планета уверена, что здесь военная диктатура, разброд, шатание, разборки со стрельбой и задавлена оппозиция. Оппозиция – это всемирно известная девушка Аун Сан Су Чжи, которую власти всячески притесняют – так информация подается западной пропагандой. На самом деле, судить об этом трудно, поскольку в Мьянме сталкиваются интересы сильных мира сего и в этой ситуации пытаться выяснить, на чьей стороне правда – невозможно. У России тоже малоприятный облик в глазах того человечества, которое называет себя прогрессивным. По крайней мере, в Мьянме все по-честному – военная диктатура так себя практически и именует. Но молодые бирманцы с большим удовольствием по возможности сматываются в Сингапур. А что, я бы тоже туда рванула на ПМЖ! Не в Москву же!

За три дня до вылета в Мьянму мне позвонили и сказали: «Вами заинтересовалось Высшее военное руководство Бирмы!!» «Так и знала!» - подумала я. А всё честность чрезмерная: в анкете так и написала – журналист. Для некоторых стран такую профессию афишировать не стоит! А всё равно никуда не деться – честность – это главная черта Вторника. Об этом позже.

А пока я села на подоконник и потрясенно произнесла: «И что теперь?» «Ну, они уже проверили Вас, Ирина, в Москве, сейчас будут проверять у себя. Недельки три!» В Мьянму меня пустили, даже извинились: Понимаете, Вы похожи, кажется, на какую-то европейскую журналистку, которая… короче, режим поругала, видимо. Или не похожи, ну лучше проверить. А еще сначала у нас был большой праздник (День армии – как потом выяснилось), потом не было света. С электричеством в стране ооочень большие проблемы. Так и представила – сидят при свечах генералы и сверяют мои фотки, отправленные по факсу с теми, их, из базы данных о неблагонадежных…

На визе мне написали какой-то хитрый код – ни у кого больше такого не было J Вот, горжусь теперь.

А какая была паника: а вдруг фотоаппарат любимый на границе отберут, а вдруг мобильник отнимут? – еще совсем недавно сотовые в Мьянму ввозить было запрещено и были они только у самых главных генералов. В самолете из Сингапура нас европейской внешности было всего двое, пограничный контроль мы миновали – не заметили!

А еще в этой стране я ни разу сама не прикасалась к багажу – на местных линиях носильщики, как когда-то в МинВодах, встречают прямо на летном поле. Ой, на мьяманских внутренних перелетах отдыхаешь – в салон тащи хоть бочку с водой и садись, куда хочешь. Правда, самолеты летают, хотела написать – трамваи, но как раз трамвай четко следует маршруту, а там… Летели мы из Нгапали в Янгон, вдруг сели и как-то рановато. Оказалось, приземлились в Мандалае – еще парочку пассажиров подхватить до столицы. Ой, не столицы. Это раньше Янгон, он же Рангун был столицей. Теперь самый важный город –

в глубине страны.

Одним словом – страной рулят военные. Но, по крайней мере, всё по-честному. Да, у нас военная диктатура и мы ни от кого это не скрываем – а кому не нравится, уши от богатств нашей страны! Ископаемых в Мьянме от нефти и газа до лучших на планете рубинов (ах, эти красные камушки – цвета воровьиной крови – как объяснили – высший писк и с огоньками, горящими в глубине). Леса, которые в окрестных странах типа Таиланда, давно вырубили, реки, горы, длиннющее побережье, у которого находятся суперстратегические острова, на которые зарятся Индия с Китаем. И многонациональное население… Которое приходится периодически друг с другом мирить, тому, кто у власти. Теоретически, придет к власти оппозиция – проблемы придется решать те же – то есть кого пущать, а кого не пущать к кормушке… Кого не пущают сейчас – те нынешнее руководство и не одобряют.

Когда я спросила – а много ли приезжает русских? – мне посоветовали взглянуть на номер моей визы – 299. Отели на побережье строят в основном итальянцы, поэтому довольно много их и немцев. В Багане, в спа меня спросили – Вы откуда? Я сказала: Russia – не поняли. Россия, Руслэнд, Москва, Сибирь. Не знаем – ответили в спа, - а – Italiano! И фамилия итальянская. Доказывать, что фамилия у меня не итальянская, я бросила еще в Перу.

Но…

Я знаю, почему мне задержали выдачу визы – просто бирманские генералы хотели подготовить страну к моему визиту. Если бы я приехала на 2 недели раньше, самая главная достопримечательность страны – Шведагон – была бы вся в лесах. А так мы в аккурат угодили на местный Новый год. Это стоит испытать. Самое важное – все желают друг другу счастья, но не на словах, а поливают водой – всех, знакомых, незнакомых, стариков, детей, учителей, продавцов, полицейских и даже… осторожненько, генералов. Получается настоящая водная вакханалия. На праздники мы приехали в Баган – чрезвычайно засушливое местечко. Там в год выпадает всего 50 мм осадков, хоть и протекает в этой местности немаленькая река. С утра, смотрим, народ уже шурует с бочками, шлангами, солидные дядечки с водяными пистолетами, детишки с плошками караулят на дороге. К вечеру наступил водный разгул. Мокрые до нитки люди поливали друг друга со страшной силой. Никто при этом не возражает. А машины у них все открытые и когда такую тачку останавливает компашка с пятью шлангами и начинает лить воду внутрь – зрелище не для слабонервных. Иностранцев, несмотря на нехилую разогретость, празднующие все же поливать побаиваются, особенно если в руках фотоаппарат. Просто аппаратура здесь вещь редкая и дорогая. Но когда к тебе подлетает ребятенок с горящими глазами и миской воды и умоляюще спрашивает: Можно? А метрах в двадцати за смельчаком следит стайка приятелей – как тут сказать – Мальчик, уйди! Так что фотоаппарат за спину. Эх, блин, едва ведь успела спрятать. И мисочка у тебя, ребенок, вроде была небольшая? Так почему я вся, просто с головы до пяток мокрая? Ладно, высохну, всё, иди уже. Сфотографировать? Красивый получился, не сомневайся. Нет, всех твоих друзей с сервизом звать сюда не надо, мы пошли дальше. Даже побежали. А ты тут остаешься – вон, смотри, парень на байке едет, сухой – классная жертва! А мы будем сохнуть. И отправились мы на центральную площадь – отмечать с народом.

Там, на фоне маленьких тысячелетних храмов выстроились танцовщицы в национальных костюмах, зеваки, местная шпана на байках, полиция и пожарная машина. На сцене – генерал и девушки с огромными связками шариков. Сценарий встречи народом Нового года во всех городах, как оказалось, одинаковый. Мы потом еще по ТВ смотрели. Янгон от Мандалая не отличить. Сначала пара речей, потом все танцуют, потом соло пожарной машины на брандспойте. Кто не спрятался, я не виновата!

А Баган – совершенно уникальное место. Я долго колебалась – куда рвануть сюда или в Мандалай и решила, что Баган – это интереснее. Это культовое местечко почти исключительно для местных. Европейцев здесь мало. На относительно небольшой площади Багана (Пагана – по-мьямански) разместилось 2.217 пагод, хотя называют его почему-то городом четырех тысяч пагод. 2, 4 – неважно. Каждой как минимум 800 лет, большинству перевалило за тысячу. Некоторые скромные, красно-терракотовые, сливаются с окружающим ландшафтом. Другие огромные, как Швезигон – и покрыты золотом. Без слез в полдень взглянуть невозможно. Можно на отражение в лужице рядом, которую, подозреваю, старательно обновляют. При плюс 42 в тени у воды нет шансов долго продержаться. Еще есть храмы с совершенно особой архитектурой, обогнавшей свое время, как гигантский Ананда и пагоды с яркими фресками, которые не потускнели за тысячу лет, и храм тысячи арок, и Будды, который, если стоишь рядом, смотрит почти сурово, а стоит отойти на 5 шагов – начинает улыбаться. А Баган на закате – я вспоминаю и чувствую себя счастливой.

Сейчас в Багане всего 5 тысяч населения. Люди живут в деревне рядом. А веке в XII-м здесь был большой город. Пагод, наверно, тогда и существовало 4 тысячи, но часть была построена из дерева, как и все жилые дома. От них не осталось и пыли.

Недалеко от Багана находится еще одна бирманская святыня – гора Попа. Да, да, именно так! Наш гид уже встречался с русскими и наши предшественники популярно объяснили ему, что это значит. Поэтому он сразу нам стал говорит, что это название означает «Цветущая». Это такая массивная скала высотой почти в километр и с храмом на вершине. Восхождение – не по камням, а по вполне цивилизованной лестнице, но как в любой буддистской святыне, босиком. А там скачут обезьянки… и не только скачут… Впрочем, никаких проблем это не создает. Гора Попа – место обитания натов – духов-демонов в количестве около сорока персонажей. Когда-то все они были людьми – колдунами, военачальниками, королевами, а после смерти стали важными духами. Им несут дары – в том числе и деньги. А специальные люди – мы попали на праздник натов – танцуют специальные танцы в трансе. В момент танца правоверные буддисты этим специальным людям на одежду тоже прикрепляют денежки.

В Мьянме – отличное море. И пляжи. Полтора километра песка с бегающими крабами и на этих полутора прекрасных километрах 6 человек. Нас двое, парень, меняющий полотенца, пара немцев и монах под красным зонтиком. И все… Это рай!

Если в Новый год поливают всех и вся, то в остальное время – своих покровителей. Точнее, покровителей дня, в который родился. А дней недели в Мьянме 8. Среда делится примерно пополам и забирает еще кусочек четверга. Почему – я так и не выяснила. И нет ничего важнее – родился ты в субботу или понедельник. И общаться с Вами не будут, если Ваш день собеседнику не подходит и по службе не продвинут. Мы поехали в Мьянму уже подготовленные – Вторник и Пятница. Бирманцы были приятно удивлены. Сами они с собой к своим святым местам, а, может и по жизни, таскают специальные книжечки, где расписаны дни недели с начала прошлого века и этот чуть ли не до середины.

Бирманцы свято верят, что рожденные в понедельник – ревнивы, во вторник – честны, в среду – вспыльчивы, но отходчивы, в четверг – кротки, в пятницу – разговорчивы, в субботу – склочны (сейчас братик на меня обидится!), в воскресенье – жадины. Кстати, работает. Я тут спросила одну свою чрезвычайно разговорчивую знакомую – не в пятницу ли она родилась. Она от неожиданности долго молчала, а потом подозрительно спросила: А ты откуда знаешь?

Так вот, у каждого дня есть покровитель. У вторника – Лев, у субботы – Дракон, у пятницы – Крыса. Чтобы Пятнице было не обидно – в этот день родился Будда. Поэтому практически любая ступа – Шведагон не исключение – окружена восьмью фигурками, которые постоянно кто-то поливает. Очень увлекательное занятие, кстати. Сначала мы поливали неправильно – я где-то вычитала, что нужно полить этот мемориальный комплекс столько раз, сколько тебе лет. Потом один местный житель нас просветил, что сколько лет и плюс один. А еще можно поливать за своих родственников и знакомых, чтобы улучшить их жизнь в будущих перерождениях. Покровителям еще приносят букеты цветов и маленькие зонтики. Каждому – определенного цвета. Все не запомнила L Для моего вторника – мне составили зеленый букет из нераспустившихся розочек, веточек чайного дерева, всякой зелени и изумрудных зонтиков. Для пятницы – розы и хризантемы были белыми. А белые и красные зонтики можно преподносить всем. А еще у недели есть общая богиня, к которой могут обращаться с просьбами рожденные в любой из дней.

В Мьянме много красивых людей. Причем внешность у них очень разная. Мьянма находится между Индией и Китаем и в облике сочетаются черты Востока и Запада, причем лучшие. Титульная нация – бирманцы – выходцы с Тибета. По-местному классически красиво – это когда очень светлая кожа. В столице попадаются абсолютно белокожие девочки под зонтиками. Выглядят они слегка жутковато.

И вся Мьянма ходит, словно перемазанная известкой: щеки, нос, руки. Это местное уникальное средство от загара – танАка. В порошок растирается кора одноименного дерева, разводится водой и кашица наносится тонким слоем на лицо. Защищает, кстати неплохо еще и от насекомых, и вообще для кожи полезно. Наверно, танака способствует тому, что местные женщины молодо выглядят. Нас тоже на ферме намазали танакой – так, по приколу. А мы стирать не стали – приятная штука и произвели фурор на горе Попа. Там каждый паломник считал своим долгом сказать соседу – о, смотри, белые в танаке! Фразу эту мы быстро стали понимать. А когда они понимали, что мы понимаем – дико смущались и начинали забавно хихикать. Но, видимо, для мьяманцев это было действительно шоковое зрелище. Там не каждый день белые-то появляются, а тут еще и в боевой раскраске. А еще к нам постоянно прикасались – так, украдкой, к руке. Оказывается, по-местному, если прикоснуться к белому и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

А вот свои черные шевелюры аборигены нещадно красят с юных лет. Желтоволосые рыбаки – совершенно обычное явление. И на наши светлые головы они посматривали с нескрываемой завистью. Мамочки в Мьянме упражняются на волосах своих отпрысков. Девочки щеголяют всеми оттенками красного, а мальчики бегают нередко рыжие или даже блондины. С мальчишками проще – подумаешь, пережгли волосенки – сбрить их и все дела. Новые вырастут. А мама пока на других детях технику окраски поотрабатывает. Благо, в семьях мьяманцев ребятишек много.

Здесь все носят юбки. Длинные юбки-лонжи – кусок ткани, который женщины завязывают сбоку, мужчины – спереди. Причем узел выглядит весьма хлипким. Но за него затыкают кошельки, мобильники, документы – и карманы не нужны. И – очень забавно – неоднократно наблюдала, как мужчины этот узел развязывают, себя проветривают и юбочку опять завязывают. Кстати, эта лонжа неплохо сочетается даже с классическим пиджаком и рубашкой с галстуком – так ходят местные клерки. В этом случае они носят юбки скромных расцветок, но нередко попадаются солидные дяденьки в веселеньких, например, ярко-бирюзовых лонжах.

Впервые в жизни меня чуть не разорвали на сувениры. В других странах смотрели, фотографировали, показывали пальцем, но чтобы в буквальном смысле.

Когда в меня ногтями вцепилось с десяток местных девушек, а гид куда-то запропастился… Стало жутковато.

Они хотели сфотографироваться со мной на мой фотик, а потом посмотреть на себя на экранчике. И всё. Одна девочка ухватила меня просто намертво – ей оказался нужен эксклюзив! Чтобы фотография была только с ней. Одна из приятельниц была от трофея безжалостно отогнана, другой после некоторых колебаний девочка разрешила пристроиться рядом!

Баган – это место паломничества в основном мьяманцев. Белые пока здесь редкость. Как говорят, приезжают все те же итальянцы и немцы поползать по храмам. Поэтому неудивительно, что местные из провинции слегка обалдевают. Хотя… забавно, но у самой главной достопримечательности мне все время хотелось вытащить телефон и кому-нибудь выпендриться сообщить: мол, сижу рядом со Шведагоном, конкурирую – Шведагон отдыхает! Шучу… Это великое сооружение и не жалко в белой майке лечь на плиты, чтобы запечатлеть его во весь рост.

Пагоды и ступы обычно возводят над какой-то реликвией, относящейся к жизни Будды, например, над его следом. Так вот, в Шведагоне хранится его 8 волосков. Это очень круто. По легенде, к Будде пришли 2 брата-купца с медовым пирогом и волосы он им вручил в благодарность. Было это 2500 лет назад. Когда ребята возвращались обратно, что-то по дороге произошло и 4 волоса пропало. Но по прибытии в Мьянму оказалось – о, чудо, что все дары на месте. Тут слепые начали прозревать, хромые отбросили свои костыли и пошел дождь из драгоценных камений. Все ликуют и решают строить Шведагон («Шве» значит золотой, Дагон – это название этой местности). Считается, что внутри его чуть ли не 9 пагод – в общем утка в зайце, иголка в яйце. Каждый важный правитель Мьянмы считал своим долгом надстроить суперхрам. Возраст сооружения точно никто назвать не может, но не меньше тысячи лет. Вся эта 109-метровая махина и окружающие строения покрыты сусальным золотом. На Шведагон ушло13.153 золотых плитки 30 кв. см каждая. И все это богатство постоянно подновляется. Вокруг торгуют золотыми книжечками – листочками сусального золота по 3 доллара за десяток. На вершину Шведагона водружен флаг с 1100 бриллиантами и 1383 другими драгоценными камнями (уж чего здесь хватает!). А еще наверху размещена золотая сфера с 4351 бриллиантом и среди них один на 76 карат.

И Шведагон – единственная в мире пагода, в которой хранятся реликвии от всех Будд, которые приходили в этот мир. Волосы – от Гаутамы – четвертого Будды, еще есть чашка – от первого, покров – от второго и посох – от третьего.

А ветерок колышет многочисленные золотые пластиночки и колокольчики, поэтому над Шведагоном всегда стоит перезвон. Это такой нежный и ненавязчивый звук, что его хочется слышать бесконечно!

К нам подошел пожилой монах в красном одеянии и вежливо поинтересовался – откуда мы. Не похожи на других! Мы ответили – из России. О, сказал монах – у вас великая страна, у нас тоже великая страна, так пусть всегда будет мир между нашими странами!

Создание логотипа компании – это основа начала деятельности. Это своего рода имя, как у человека. Правильно подобрать логотип поможет компания cscoding. Более детально ознакомиться с предлагаемыми услугами можно на сайте http://cs-coding.ru.