Путевые заметки: От моря Белого к морю Черному-2

Над Феодосией угас Навеки этот день весенний, И всюду удлиняет тени Прелестный предвечерний час… (Марина Цветаева) ФЕОДОСИЯ Рассказ о восточной части Крыма невозможен без упоминания Феодосии. Город, история которого насчитывает свыше двух с половиной тысячелетий, расположен на берегу одноименной бухты. К западу от Феодосии преобладает горный рельеф, на север простирается холмистая равнина. Вдоль береговой линии проложена железная дорога, так что из окна вагона мы могли наблюдать черноморские пляжи и отдыхающую праздношатающуюся публику. Для утомленного дорогой путешественника столь отрадная картина вызвала страстное желание поскорее скинуть пыльные одежды и окунуться в воды Черного моря. Однако соблазн был преодолен, и исследование Феодосии нами было отложено на более позднее время. На улицах этого древнего города причудливым образом соседствуют средневековые постройки и современные здания, что создает впечатление неповторимого колорита. Феодосия, Ардабда, Кафа, Кеффе, Кефа, Феодосия - таков круг продолжительностью в 2500 лет. За это время город неоднократно переживал периоды блестящего расцвета и глубокого упадка. Для современника Феодосия помимо своей несомненной курортной привлекательности будет ценна и с других точек зрения. Излишне говорить, что это – живой памятник истории. В центральной части города, если пройти немного вперед от вокзала по ходу движения поезда, в небольшом сквере стоит величественная башня святого Константина. Рядом находятся остатки генуэзской крепости. Кроме того, руины фортификационных сооружений можно обнаружить и на соседних улицах. Феодосия самым тесным образом связана с именем Айвазовского, создавшего своей родине славу культурной столицы Крыма. На улице Галерейной, берущей свое начало на набережной, расположена картинная галерея Ивана Айвазовского, являющаяся крупнейшим собранием полотен признанного художника-мариниста. На этой же улице располагается и литературно-мемориальный музей Александра Грина, который также нельзя было обойти вниманием. Культурные традиции Феодосии лучше всего передают экспозиции краеведческого музея, который считается старейшим на Украине. Древнегреческие амфоры и пифосы, резные ворота армянских церквей, средневековые клинки и защитные доспехи, выставка фотографий начала XX века – такими экспонатами по праву мог бы гордиться любой музей. Все вышесказанное – лишь малая толика того, что нам довелось увидеть в Феодосии. СУДАК Этот город с населением около двадцати тысяч жителей не может похвастать таким историческим прошлым, как Феодосия. Первое достоверно известное поселение на территории современного Судака было основано в 212 году племенами аланов, которые нарекли его Сугдеей. Потом территорией владели византийцы, хазары, половцы. На рубеже первого тысячелетия в Киевской Руси город был известен как Сурож. Между русичами и половцами в тот период существовали тесные торговые отношения. В честь города «сурожским товаром» в Древней Руси именовали шелковые, хлопчатобумажные и шерстяные ткани. В начале XIII века во время первого нашествия Сугдею разорили монголы. В середине XIV века Орда передала контроль над городом своим главным торговым партнерам – генуэзцам, которые переименовали его в Солдайю. Именно с той порой связан самый известный исторический памятник современного Судака – генуэзская крепость. Расположенная на древнем коралловом рифе, крепость занимает площадь около тридцати гектаров. С юга и востока неприступные скалы круто обрываются прямо в море. С северо-востока доступ преграждают высокие стены и глубокий ров. Крепость имеет два яруса обороны. Нижний представляет наружную массивную стену высотой до восьми метров и толщиной до двух метров. Стена укреплена четырнадцатью боевыми 15-метровыми башнями и комплексом Главных ворот с барбаканом – каменным мешком. Верхний ярус состоит из Консульского замка и башен, соединенных стеной. На самой вершине скалы находится комплекс Дозорной башни. Между оборонительными ярусами располагались улицы и городские строения. Город всегда находился в военном или полувоенном положении. Консул, который являлся комендантом крепости, начальником гарнизона и управляющим финансами, не имел права проводить ночь вне стен крепости. Следует сказать, что в первозданном виде до нас дошла лишь нижняя часть стен и часть башен. То, что предстало перед нашими глазами – плод титанических усилий реставраторов. Черта, отделяющая оригинальную постройку и реконструкцию, выложена красной черепицей. От Дозорной башни остались лишь три полуразрушенных стены – четвертая обвалилась в море. Подниматься на нее экскурсантам запрещено из-за реального риска свернуть себе шею, сорвавшись с отшлифованной дождями, ветрами и подошвами туристов крутой скалы. Но многие, в том числе и автор данного повествования, вскарабкивались на вершину, не в силах устоять перед красотой открывающихся пейзажей и с целью ощутить приток адреналина. На территории крепости находится древний храм, который в зависимости от того, кто владел городом, перестраивался то в мечеть, то в католическую или православную церковь, то снова в мечеть. Впечатления о самом Судаке у нас остались довольно противоречивые. Довольно красивая набережная, с невероятно переполненным пляжем, и приятными прилегающими парками санаториев и пансионатов. На Курортной аллее нескончаемой вереницей располагаются лоточники со стандартными крымскими наборами сувениров. Там же находятся многочисленные кафе и бары, персонал которых буквально соревнуется в красноречии, пытаясь завлечь посетителей в свое заведение. Далее - разномастные строения, непонятных очертаний кварталы, расположенные по обе стороны главной улицы, разумеется – Ленина. Словом, наглядный образчик города, выросшего в советскую эпоху. НОВЫЙ СВЕТ Есть на свете такие места, которые, стоит только увидеть их один раз, влекут тебя снова и снова. В Крыму такое определение, без сомнения, подходит к Новому Свету, расположенному в семи километрах от Судака. Недаром прежде этот поселок именовался Парадиз. Во времена Советского Союза Новый Свет был обласкан отечественным кинематографом. В первой части повествования упоминалось о тех картинах, которые снимались в его окрестностях. Ландшафты Нового Света потрясают с первого взгляда, который порой не успевает фокусироваться на местных красотах. Поселок со всех сторон надежно прикрыт горами: Коба-Кая на западе, Сокол на востоке и хребтом Куш-Кая на севере. Выступающие в море скалистые мысы образуют бесподобные бухты: Зеленую, Синюю и Голубую. Чтобы увидеть их, нам пришлось совершить небольшой поход по тропе Голицына, которая повторяет очертания береговой линии. Местами эта пешеходная дорога была вырублена в скалах, которые круто обрываются в море. Ступая по неровной зазубренной поверхности, с опаской поглядывая на бьющиеся о берег волны, мы не раз с уважением вспоминали о тех ремесленниках, чьим титаническим трудом мы теперь пользуемся. Неподдельное восхищение мы испытали при виде грота Федора Шаляпина, где князь Голицын хранил часть своего шампанского. По преданию, великий русский певец останавливался в этом гроте, чтобы утолить жажду, и, якобы, устроил здесь небольшой концерт. После грота, тропа, обогнув Синюю бухту, пересекает мыс Капчик и завершает свой путь … обрываясь в море в Голубой бухте. Именно здесь находится один из лучших крымских пляжей – царский. В этом месте со свитой любил отдыхать последний русский государь Николай II, будучи в Новом Свете по приглашению князя. По замыслу Голицына, данная тропа и создавалась для того, чтобы можно было неспешно добраться до Голубой бухты вдоль берега. Со временем у самого пляжа она рухнула в море, так что пройти по этому участку способны только весьма сноровистые люди. Конечно, существует и другой – обходной – путь. Нам пришлось воспользоваться именно им, поскольку соблазн искупаться в Голубой бухте был непреодолим. Сейчас голицынская тропа завершается сквозным гротом, в котором снимались эпизоды выхода в море Ихтиандра из кинофильма «Человек-амфибия»… Вспоминать о Крыме можно бесконечно, неспешно, в кругу друзей выхватывая из памяти эпизоды того или иного отпускного дня. Эти воспоминания ценны для нас, поскольку стали эпизодами нашей личной жизни, к тому же еще не успели потускнеть от времени. Частью своих впечатлений я и поделился с читателями ИА «Русский Север». Андрей МИГАЛКИН Фото автора