«Я стою у ресторана…», часть 3

Когда в советские времена кому-нибудь из счастливчиков удавалось на пару недель вырваться из объятий социализма в сторону загнивающего Запада, друзья и коллеги им завидовали всей цветовой гаммой этого подлого чувства. Вот гады - думали они, исходя горькой слюной стяжательства, - джинсы купят, жвачки нажуются, порнухи насмотрятся, на даббл-деках покатаются. Но никому из них и в голову не приходило, что люди едут в кулинарный рай после тусклого совкового общепита. Ведь смотреть на еду еще обиднее, чем просто не знать, что такая существует в природе. А куда денешься при скудных кормовых, когда каждый съеденный хот-дог стоил пары дефицитных колготок. Ох уж эта нищета рядовых представителей супердержавы...

Действительно, в Римах-Лондонах-Боннах изворачивались, как могли, пригодилась врожденная смекалка. Сварить суп-письмо в биде гостиничного номера при помощи кипятильника - просто штатная ситуация. Но были и другие казусы, создавшие в глазах международной общественности определенный психологический портрет строителя коммунизма.

Например, диалог, произошедший на съемках «Ленин в Париже» между директором съемочной группы и управляющим гостиницы.

- Вынужден побеспокоить вас, месье. Когда заселялись ваши люди, они были предупреждены о неукоснительном соблюдении основных правил нашего отеля. Пункт первый гласит - никаких домашних животных. Однако из одного номера горничная ежедневно выносит по 6 пустых банок собачьих консервов. Я вынужден ставить вопрос о выселении...

- Не подскажите, кто проживает в том номере?

- Двое краснолицых мужчин, постоянно пахнущих алкоголем и употребляющих выражения, которых нет ни в одном разговорнике.

- Так это наши осветители! Никаких собак, они сами этим закусывают.

Когда та группа вернулась на родину, технический персонал с гусарским гонором рассказывал, как каждый пропил по паре дубленок, привычно переводя ширпотреб на бухло. А вот что бы устрицу отведать или, упаси господи, фуа-гра - это приравнивалось к измене принципам и интересам семьи.

Но были и исключения из правил. В 60-х годах старшим администратором Малого театра работал некто Бочивер, известный московский гурман. Малый, как и Большой, был выездным, что давало ему определенное преимущество перед другими кулинарными эстетами. Еще до гастролей в Англию Бочивер узнал о существовании знаменитого ресторана для состоятельных людей с меню, похожим на древней фолиант. Если же какое-то блюдо там отсутствовало, стоило только подробно объяснить рецепт официанту, и через час-два оно гарантированно оказывалось на вашем столе с бутылкой коллекционного шампанского от шефа в качестве извинения.

По приезде в английскую столицу, наш гурман аккумулировал всю имеющуюся на руках инвалюту, продал привезенную икру и водку, занял, где можно, и отправился на встречу своей мечте. Вернулся за полночь, слегка подшофе, но чрезвычайно довольный и голодный, стал уписывать за обе щеки «Завтрак туриста» и делиться впечатлениями...

...Часов пять он изучал представленное ему меню, благо с английским проблем не было. Цель стояла  простая - найти то, чего нет. А тут и «ласточкины гнезда», и пиранья в пивном кляре, и «бой дракона с тигром». Вдруг осенило, в многотомном перечне блюд напрочь отсутствовали банальные блинчики с творогом! Несложное общение с мастерами местной кухни, извинительная бутылка шампусика, и через 40 минут блинчики с творогом дымились перед взыскательным клиентом.

- Ну и как, - с завистью спрашивали приземленные коллеги, - вкусно?

- А хрен его знает, я эти блинчики с детства терпеть не могу!

Вот с таким багажом знаний я и отправлялся в свой первый серьезный заграничный вояж  (Польша, Лаос и Северная Корея по понятным причинам в расчет не принимаются). Не куда-нибудь, а сразу в Америку. На особую кулинарную волну меня настроил прощальный ужин в псевдо индийском ресторане «Джантаранга», что красовался на Чистых прудах. На просьбу ознакомиться с печатной версией меню, в меру любезный официант лишь приподнял подкрашенные брови - а на фига? Действительно, если все изыски древнейшей из мировых кухонь состояли лишь из винегрета, густо посыпанного карри, свиной поджарки с индийским рисом и горькой настойки «Стрелецкая». И то роскошь, за окном ресторана стоял январь 90-го года.

Я полушепотом обратился к гарсону - выручай, старина, в Штаты отбываю, какие впечатления увезу с собой? Тот понимающе мигнул, и через пол часа поставил на стол десертную тарелку, конспиративно накрытую салфеткой. Под лоскутом несвежей ткани таились несколько кусочков заветревшейся горбуши и пожухлая веточка петрушки. Ну и как, скажите на милость, тут родине не изменить?! Порочных мыслей добавил на прощание сам официант - не журись, хлопче, там отъешься...

...Отъедаться я начал еще в полете, «Аэрофлот» из последних сил отстаивал имидж загибающейся Страны Советов. А вот чем и как, забыл, весь на нервах, да и долгие пьяные проводы дали знать. Помню только, что на дозаправке в Ирландии сразу рванул к барной стойке, где разливали сортов 10 «гинесса», от светло-желтого до антрацитового. Залихватски бросил кельнеру три из имеющихся в кармане 333 долларов и сразу услышал за спиной недружелюбно-завистливый гомон соседей по салону - этот точно невозвращенец, смотри, как баксами швыряется. Интересно, многие ли из них отправились в обратный путь? А я вот здесь, и даже не очень жалею.

Потом была встреча в аэропорту Кеннеди с моим польским малосимпатичным родственником Лешеком и неблизкая дорога из Нью-Йорка в штат Массачусетс через штат Коннектикут. По дороге муж троюродной сестры тормознул у кучки ресторанов быстрого обслуживания, дабы поразить бедного москвича широтой размаха. Это сейчас для нас «МакДональдс» рядовая холестериновая столовка. А тогда.... Тогда очередь в первый американский ресторан на Пушкинской перекрыла все аналогичные рекорды Мавзолея. Я и Ленина-то никогда в гробу не видел, гамбургеров тем более. Что сказать? Их «Дональдсы» разнообразнее наших будут, там даже салатики водятся. Но все равно примитивный общепит, только кока-кола слаще. Я же ждал момента истины...

...Он наступил через день, когда я совершил первый самостоятельный марш-бросок в сторону супермаркета. Вот там-то и наступил настоящий культурологический шок! Ну, что я никогда джинсов с кроссовками не видел, хотя и не в свободной продаже? Поля невостребованных машин впечатляют, но не такой уж Черток заядлый автолюбитель. А вот обычное деревенское сельпо, размером со средний Дворец спорта, таящее в своих недрах незнакомые советскому человеку продукты, произвели эффект разрывной пули в кишках знатока «Книги о вкусной и здоровой пище». Сначала я метался между этими выставочными стендами, кипя праведным гневом - сволочи, нельзя же так хороши жить! Потом приступил к вдумчивому исследованию. Легче не стало. Окончательно добили 50 погонных метров фаршированных оливок. Представил себе старого негра, выковыривающего булавкой косточки и вставляющего вместо них креветки, острый перчик, миндаль, еще хрен знает что, и сразу возненавидел апартеид с сегрегацией вместе. И вот долгожданная встреча - полка с разнокалиберными каперсами. Боже, да они мне годами снились, товарищ Сталин просто настаивал класть эти маринованные почки южного дерева в каждую сборную солянку! Сразу родился план дальнейших действий. Отбросив всякую мысль о завтрашнем дне и законах экономии бесправного гатарбайтера, я решил побаловать польских родственников правильным похмельным супчиком. В супере том нашлись и мясные копчености, и телячьи почки, и даже заранее отваренный язычок. Легкая заминка вышла с солеными огурцами. Я по наивности искал глазами и носом деревянную бочку, пахнущую сырым подвалом. Оказалось, что в этой дикой стране национальную русскую закуску принято по одному закатывать в целлофан, где они вольготно плавают в рассоле. К слову, такой изысканный сервис отражается на вкусовых качествах продукта в худшую сторону, цимес не тот. Но тогда было главным сохранить классический рецепт в его пошаговой динамике. С маслинами и лимоном проблем не возникло, вперед, на кухню! Три часа я колдовал у странной газовой плиты, зажигающейся без помощи спичек. Потом наблюдал за эффектом. Взрослые еще оценили из вежливости. А вот мои сопливые племянники съели по паре ложек, скорчили рожицы и попросили у бати 10 долларов на пиццу. Ну, не зажравшиеся ли паразиты, убить был готов! А сейчас, наблюдая за собственным сыном, большим любителем чипсов и прочего корма, понимаю - мир свободного потребления именно так устроен. Пусть лучше так, чем как раньше...

Не надо думать, что в Америке есть всё. Возможно, где-то и есть, но еще ведь найти надо. Вот характерный пример. Весной поляки празднуют День какого-то католического святого, во время которого они, вместо строго поста, обжираются ветчиной. Самой, что ни на есть настоящей, отрезают ломтями от цельной свиной ноги. Когда я увидел, как моя кузина собралась засовывать в мусорный мешок роскошную подкопченную кость в гроздьях мясных обрезков и ветчинного сала, чуть инсульт до срока не получил. В голове моментально возник наваристый гороховый супец с ряской из обжаренных сухариков. Отобрал, разрубил, обчистил. В доме нормального лущеного гороха не нашлось, отправился в супер. А там фига с маслом. Нет, убогого зеленого горошка до хренищи, только что из него сваришь? Так идея и протухла вместе с милой сердцу косточкой. Только в Нью-Йорке я смог отыскать эту желтенькую прелесть, похожую на россыпь коллондайкских самородком эпохи «Золотой лихорадки». Там такой горох очень в чести у наших, чехов и немцев. Но ведь из-за каждой косточки не наездишься.

Или такой прикол. Чего напрочь нет в Америке, так это зеленых соленых помидоров, которыми закусывал на овощной базе. Мои знакомые молдавские евреи решили восполнить этот пробел и вспомнить навыки домашнего консервирования. Благо, машинку для закатки банок догадались вывезти с собой, иначе бы пришлось заказывать в мастерской по собственным чертежам. Дело стало за начальным продуктом. Продать зеленые помидоры на овощеводческой ферме им отказали без объяснения причин. Какая - наплевать, рукастый глава семейства воздвиг на участке парник и приступил к производству. Через пару дней к ним в гости нагрянул местный наркоконтроль - какого русского черта поляну коноплей засадили?! Им доходчиво объяснили, что хотя тоже выращивают полный кайф, но помидорный. Наркополицейские дружески заулыбались, похлопали «юных мичуринцев» по плечу и... прислали вместо себя других полицейских, уже экономических. Которые и наложили на кулинарных патриотов обалденный штраф за подрыв всего сельского хозяйства США. Мол, получайте лицензию, регистрируйте компанию, а потом уже создавайте конкуренцию нашим фермерам. Так с тех пор эти евреи без соленых помидоров и маются. Эх, нет нигде на Земле рая...

Но вернемся к главной теме, к ресторанам. В той деревушке Эгвам, в которой я прожил первые три месяца своей американской жизни, был всего лишь один человеческий кабак - китайский. В меру недорогой, в меру разнообразный, но всегда при посетителях, альтернативы в округе не было. Мне хватило одного захода, и то обмишурился. Теперь не так обидно, в аналогичный конфуз вляпывался и Михаил Задорнов, думаю, не только он.

Все дело в том, что меню там было написано, хотя и латинскими буквами, но по китайским понятиям, без расшифровки и описания продуктового набора. Нет, чтобы спросить разъяснения, так я по старой понтовой привычке корчил из себя бывалого. Смело ткнул в раздел вторых блюд и супов, принятая у китайцев очередность подачи блюд. С горячим угадал, принесли симпатичный микст из курятины, овощей и морепродуктов с целым подносом соусов. Да еще сжалились, к палочкам присовокупили вилку с ложкой. Но я и руками с тигровыми креветками прекрасно разобрался. Вижу, несут в пиале нечто вроде холодного фруктового супчика, с лимончиком, маслинкой и четвертинкой персика. Вот удачно попал, на улице жара + 30. Жижица показалась какой-то безвкусной, хотя и ароматной. Пока прикидывал, каким соусом ее вкуснее заправить, подплыла китаянка с глазами, что наш юбилейный рубль. В руках ее дымилась большая пиала с  горячей похлебкой на основе яиц, ростков сои, бамбука и грибов шитаки. А то, что до этого, оказалось водой для омовения! Нет, лимончик я еще понимаю, но на хрена персик было поганить?! Вкуса супчика я, кстати, не прочувствовал, не до того было.

Вообще, китайские рестораны в Америке - это отдельная песня. В больших городах полно, так называемых, «бюджетных». Там за три бакса вам выдают высокий стакан с наваристым супом, близким по консистенции к знакомому хашу, скромную палочку свиного шашлыка, горку рассыпчатого риса в различных комбинациях и чаю залейся. Вполне ничего комплекс. Если же хотите недорого оторваться, то настоятельно советую мясо в арахисе и бесконечные вариации пельменей на пару. Но если вы хотите действительно высокой национальной кухни со всеми жареными тараканами и маринованными червями, то поезжайте за сказкой непосредственно в Поднебесную. В любой другой стране это будет лишь неоправданная трата денег, билет до Шанхая дешевле стоит. И совсем не домыслы автора, меня непосредственно китайские повара наставляли.

...Итак, заскучал я в провинциальной Америке, что Пушкин в Болдинскую осень. Не только душевно, но и кулинарно. Домашняя пища - она домашней и остается, несмотря на все продуктовое изобилие. Особенно тогда, когда из всей большой семьи толково умеешь готовить только ты сам. Придорожные забегаловки, стоящие на пути от дома до работы, вводили в безысходное уныние своим котлетно-стейковым однообразием, помноженным на салатную простоту с сельдерейными излишествами. И тогда собрал я свои нехитрые пожитки, услышал в спину, какой московский родственничек «пся крев» и «курвы сын», и по холодку отправился искать свое место под солнцем Нью-Йорка.

В «Большом яблоке» у меня была одна зацепка - Франческа Феррари, которую знал еще по «Мосфильму». Между прочим, из тех самых автомобильных Феррари. Вот только папа Франи оказался гнилым семенем, был женат на русской и не вылезал из долговых итальянских тюрем. И все-таки ему хватило отцовства прикупить единственной дочуре приличную квартирку на окраине Манхеттена, почти центр. Надо сказать, что и у самой наследницы были еще те таракашки в голове - легкие наркотики, тяжелые запои, убежденный лесбос, перманентные истерики и прочее. Так ведь я не жениться к ней ехал, чур меня!

В первый вечер у урожденной итальянской графини сработали гены русского гостеприимства. После бутылки «Смирнова» на двоих, она повезла меня знакомить с друзьями в одну из лучших итальянских тратторий. Лучшая-то она лучшая, но на мой взыскательный вкус один выпендреж. Мне были предложены лучшие блюда местного меню. И что? Сырая телятина в маринаде, посыпанная пармезаном и обозванная «карпаччо», вещь пряная, но не более того. Кстати, именно тогда я выяснил, что когда-то уже изобрел от безысходности это самое карпаччо, только рыбное, о чем рассказал три года назад в новогоднем выпуске «Периода застолья». А вот хваленые равиоли расстроили своей пельменной ущербности, начинки столько, что не сразу и распробуешь. С другой стороны, остальные участники импровизированного банкета лишь интенсивно накручивали на вилки бесконечные нити спагетти под соусом «болонез». Я так до конца и не понял, делали они это от жадности, или от отсутствия денег. Как бы там ни было, в тот вечер состоялся мой единственный американский поход на халяву, до того и после расплачивался лично. Не принято у них угощать, блин!

Неделю я присматривался к местной жизни. За это время своим присутствием успел изрядно напрячь хозяйку, которая исповедовала иную форму близких контактов первого вида. А вытурить с жилплощади такого просто парня, как я, можно лишь одним способом - решить его проблемы. Фране это удалось. Переступила через девичью гордость и устроила своего не интимного сожителя на должность басбоя в русский ресторанчик «Черное море», что стоял когда-то в Бруклине. По-русски говоря - уборщиком грязной посуды, даже не официантом, даже не мойщиком котлов. Кстати, с этой же профессии начинал свою американскую карьеру и Эдичка Лимонов. Только стоит ли гордиться подобным «коллегой»...

Ну и что я поимел в итоге? 12 часов «как белка в колесе» через день. Восемь долларов в час, что в неделю составляло около 500 баксов, половина из которых уходила на оплату студии не в самом помоечном квартале. Бесплатный харч? Открою профессиональный секрет, когда целый день крутишься в районе кухни, жрать совсем не хочется. А чтобы зайти в свой законный выходной, перехватить тарелку вчерашнего рассольника, так не принято это у них. Кстати, и в трудовые будни супчик наливали из отдельной кастрюли, дабы не объедал клиентов, а, заодно, и хозяев заведения. Нет, нашему «голубому» нацболу Эдичке с местом работы повезло не в пример больше. В его пафосном кабаке официанты отстегивали «пристяжным» малую толику чаевых. И то, там басбои и воду со льдом клиентам наливали, и хлеб-масло на столах расставляли. А у нас, какой лед, какое масло? Сгрузил на поднос грязные тарелки и бегом на мойку. Крутишься вдвоем вокруг двадцати столов. Вот я и говорю, типичный одесский общепит.

Правда, мне намекали на карьерный рост. Если не буду курить как паровоз на глазах у клиента, бить посуду и пытаться стырить маслинку с банкетного блюда рыбной закуски, имею шанс со временем примерить на себя жилетку официанта. Да-да, в них наши «пингвины» и работали, типа национальной одежды. Хотя кухня эта имела одно общее название - русская. Отличительная особенность американских ресторанов а-ля рюс того времени - полная кулинарная интернационализация, маленький СССР в масштабах варочного цеха. Украинский борщ с чесночными пампушками прекрасно уживался в одном национальным меню с огненным грузинским харчо. Это происходило повсеместно, даже в таких флагманах русского ресторанного бизнеса, как «Распутин» и «Самовар».

В «Распутине», кстати, я гулял один раз полночи, причем не задорого. Был тогда в Нью-Йорке один «комплексный обед», не знаю, жив ли он сейчас. Как известно, этот город невозможно рассмотреть и за полгода. Но выход был - «автобусный тур от Маши». Платишь 50 баксов, и с 8 утра до 9 вечера тебя возят по Манхеттенам, Бродвеям, Брайтонам и Гарлемам. «Статую Свободы» вблизи покажут, на «Башни-близнецы» (светлая им память) запустят. Сортир прямо в автобусе, перекус в пакетах, чтобы время не терять.

Зато после экскурсии вас подвозили к знаменитому «Распутину», где вы за 30 баксов могли гулять на шведском столе хоть до утра. Расчет был прост, а в нем и подковырка. Билеты на ужин предлагали в самом начале городского марафона, когда энтузиазма и душевных сил было, хоть отбавляй. К вечеру же вы напоминали использованный презерватив, да еще с дыркой. Однако уплачено, жаба душит, но сил на застолье остается максимум на пару часов. У всех нормальных людей, но только не у потомственного мосфильмовца! Наел-напил я баксов на 100, никак не меньше.

Какие впечатления от этого гнезда русской эмиграции? Конечно, ни омаров, ни молочных поросят, ни заливной осетринки на том шведском столе я не приметил. Зато, какая дружба народов! Селедка по-русски мирно уживалась с белым сациви, кебабы соседствовали с пловом, свиными шашлыками и дополнялись цимесом с изюмом, калачи прекрасно гармонировали с мацой. Особенно мне приглянулся куриная лапша с домашними пирожками, видно, чья-то добрая бабушка их лепила. Лапша, к слову, правильная, ее я непременно упомяну в сегодняшних новогодних рецептах. И все это водкой, водкой, водкой! Даже не помню, как потом в койку попал.

Но вернемся в мое опостылевшее «Море». Через пару недель наступил момент, когда я полностью разочаровался в американском образе жизни. Даже звание и доходы официанта не грели. Ну, не халдей я по натуре, не прислуга. Минимум - партнер, соучастник. Мысли все чаще поворачивались в сторону зала вылета аэропорта «Кеннеди». И тут мрачную действительность изменила известная национальная привычка лезть с советами, куда не просят.

Проходил я как-то с горой посуды в руках мимо Моисея Львовича, нашего су-шефа по супам. Здесь надо уточнить - в каждой смене работало по три повара, примерно с равными правами. Один готовил исключительно закуски и десерты, второй - горячие блюда, третий - супы и похлебки. Как ни странно, основная ответственность лежала именно на последнем. Частенько в русский ресторанчик заходили люди, мучающиеся известным синдромом, во время которого, кроме жидкой субстанции, ничего в глотку не лезет. Сами знаете, мы по части супов, как и в балете, впереди планеты всей.

Так вот, угораздило этого тезку пророка готовить в недобрый для него день мою фирменную коронку - солянку мясную сборную. Углядел я, что этот шельмец игнорирует уже упоминавшиеся каперсы, да и набор мясных продуктов слабоват. Ну и выдал ему громогласно профессиональные претензии. Тут, конечно, началось - слушайте, юный шлемазл, когда вы своим бездарным ртом еще мамкину пустую титьку жевали (и откуда только узнал?!), Моисей уже кормил солянкой второго секретаря Одесского обкома....

На беду Львовича, в тот самый момент появился редкий гость на кухне - управляющий заведением товарищ Коган (он сам так представлялся). Человек неординарный, ищущий, неформально подходящий к своим служебным обязанностям. Мягко отвел он меня за локоток в уголок и начал выспрашивать о талантах. Ну, я и описал ему грустную картину самородка, погибающего среди грязной посуды. В ответ получил предложение в свой ближайший выходной предоставить собственную версию исконно русского блюда. С утречка я рванул на Брайтон, нашел те самые огурчики - бочкой пахнущие, чесночком сдобренные - и еще откопал лавку чудесных копченостей, где за центы продавался готовый набор аппетитных обрезков, чем на выходе сэкономил хозяину-эксплуататору не одну сотню долларов. В общем, расстарался, как мог. Уже следующим утром выслушал от Моисея Львовича, какой я штрейкбрейхер и вообще поц, ибо занял его место с окладом, о котором мечтают все нелегалы. К слову, ресторанная касса на мне еще и заработала, все равно вышло меньше, чем натурализованному предшественнику.

На новом посту я провел в жизнь несколько рационализаторских предложений, введя в довольно скромное меню холодный свекольник, азербайджанский овдух (окрошка на кислом молоке) и среднеазиатского «принца супов» - лагман. А потом нагрянула миграционная служба, явно мстительный Моисей расстарался. Но это уже совсем другая история...

Что еще можно сказать о вкусовом изобилии нью-йоркских кухонь? Есть почти всё, но в большинстве своем псевдо. Или неоправданно дорого. Например, попал я как-то на Grand Central Station (Центральный автовокзал), где впервые увидел полное собрание всех мировых общепитов, сконцентрированных в одном месте. Сдуру встал к японскому прилавку, изготовился. Хорошо, какой-то самурай впереди меня поднос заполнял. Взял пиалку с мисо-супом, пару кусочков мраморной говядинки, каких-то гадов в кляре да паутинку рисовой лапши. И заплатил за этот минимализм долларов сто, никак не меньше. Плюнул я на такое кулинарное приключение, и за 5 баксов урвал у итальяшек целую тарелку наших макарон по-флотски, сыром и кетчупом сдобренных. Красота!

Вот что легло на душу, так это мексиканская кухня, полное соответствие вкуса-цены-качества. Только предупреждаю, с ними недолго и проколоться. Лучше всего брать кусища мяса на гриле, к ним кукурузный початок с пастой из соленого творога, и печеный батат размером с дыню-колхозницу. Или, на крайняк, их вечное «чили», представляющие собой обычную красную фасоль с мясным фаршем и овощными добавками. Если же будете оригинальничать, получится, как у меня...

...Однажды, детально изучая центр NY, зашел я закусить в симпатичную кафешку с сомбреро на вывеске. Перехвати пару соток текилы и решил отведать неизведанное. То есть не встал, как все нормальные гринго к стойке самообслуживания, борзо затребовал меню. А там сплошное «чили» через слово - чили-суп, чили-второе, чили-компот. Заказал на пробу супчик, усатый официант аж ламбаду станцевал от предвкушения веселья. То, что он принес, по остроте и взрывоопасности больше напоминала жидкий аммонал, чем шедевр национальной кухни. Проглотил я первую ложку, так и замер с открытым хлебалом. Этот загорелый таракан тут как тут с подносом, пепси-колой заставленным. Еле отдышался, стал осторожничать. Еще раз внимательно изучил меню. Больше всего мне приглянулись pancakes, блинчики по-нашему. Садист-официант затрясся от возбуждения. Ну, кто же мог подумать, что это диетическое во всем цивилизованном мире блюдо у мексиканцев принято фаршировать самым ядреным перцем?! Так и ушел, пепси нахлебавшись. Зато потом есть не мог три дня.

И, конечно, мировая кухня просто нищая без ее еврейской составляющей. Но, стоп, этой теме я собираюсь посвятить следующий выпуск кулинарных путешествий. Причем, на основе самых свежих впечатлений...

Пока же перейдем непосредственно к новогодним рецептам. В этом году они подобраны с иностранным уклоном, но могут быть и исключения. Не устаю повторять - настоящий гурман космополит по жизни. Для него национальность блюда ничто, зато вкус - всё.

С А Л А Т Ы

«Испанский винегрет»

Салатные листья порвать руками и выложить ими дно салатника с широкими бортами. Помидоры черри разрезать пополам, сырые шампиньоны нарезать ломтиками. Выложить в салатник, добавить очищенные креветки и полоски маринованного перца. Полить соусом из оливкового масла, винного уксуса, лимонного сока и французской горчицы. Украсить салат кубиками брынзы, а так же россыпью черных маслин и зеленых оливок.

Прим. Это «винегрет» хорош тем, что креветки легко заменяются кусочками отварной белой рыбы или ломтиками пармской ветчины. Хоп, и вы получаете совершенно иное по вкусовому содержанию блюдо!

 «Царский»

Отварные яичные белки и желтки по отдельности натереть на мелкой терке. Красный лук нарезать тонкими кольцами, облить кипятком и замариновать в винном уксусе. Слабосоленую семгу нарезать как можно мельче. Грецкие орехи измельчит в блендере. На широкое блюдо этот салат выкладывается слоями в следующем порядке: белки - лук - семга - желток - майонез - сыр - красная икра - грецкие орехи.

Прим. На икре экономить не советую, Новый год как-никак.

 «Тихоокеанский»

Корейскую морковь и шампиньоны с луком по отдельности потушить в растительном масле. Остудить, выложить в салатник, добавить очищенные креветки, отваренную или обжаренную фунчозу (китайскую рисовую лапшу), полоски слабосоленой семги и еще что-нибудь корейское. Заправляется смесью оливкового масла и лимонного сока. Перед подачей посыпается обжаренными кедровыми орешками.

Прим. В качестве «чего-нибудь корейского» мы употребляли ростки маринованного бамбука. Впечатлило, но возможны и иные варианты.

 «Пражская зима»

Куриный окорочек отварить, остудить, разобрать руками на волокна. Шампиньоны обжарить в масле вместе с репчатым луком. Сладкий красный перец нарезать полосками. Яйца отварить и нарезать кубиками. В салат добавить маринованные грибы и заправить низкокалорийным майонезом. Посыпать зеленью петрушки.

Прим. В качестве маринованных грибов я лично больше предпочитаю дары леса, чем подвальные рукотворные творения.

 «Курица в зимних фруктах»

Копченую куриную грудку нарезать полосками. Красный репчатый лук выдержать в холодной воде и замариновать в уксусе. Зеленое яблоко натереть на крупной терке. Черный виноград разрезать пополам и удалить косточки. С долек мандарина или с разрезанных долек апельсина удалить пленки. Салат перемешать и заправить майонезом с добавление лимонной цедры.

Прим. Еще салат иногда посыпают дробленым грецким орехом, но на мой вкус и так сойдет.

«Славянское братство»

Картофель отварить в мундире, остудить, очисть от кожуры, и нарезать ломтиками. Варено-копченую грудинку нарезать кубиками и обжарить на сковородке. Так же нарезать красные репчатый лук и маринованные корнишоны. Свежий редис очистить и нарезать полукольцами. Подготовленные продукты выложить на листья салата и полить заправкой из растительного масла и дижонской горчицы.

Прим. Этот салат бывает вкусно посыпать маринованными каперсами. На любителя, конечно...              

                                                           З А К У С К И

«Язык по-кавказски»

Говяжий язык отварить, очистить и нарезать кубиками среднего размера. Нарезанные шампиньоны отдельно потушить в масле с репчатым луком. Грецкие орехи и чеснок размолоть в блендере, смешать со сметаной и майонезом. Язык и шампиньоны положить в жароупорную посуду, залить соусом и поставить на огонь на 20 минут. Подавать блюдо горячим, обильно посыпав кинзой.

Прим. Честно говорю, впервые буду готовить такой язык в эту новогоднюю ночь. Но отзывы таковы: «...съедается вместе со скатертью...».

Закуска сербская

Брынзу разрезать на небольшие плоские ломтики. Каждый кусочек обмакивается во взбитое яйцо, обваливается в муке, снова в яйцо, обваливается в панировочных сухарях, посыпается перечной смесью. Обжарить до румяной корочки на быстром огне в растительном масле. Подается на листьях зеленого салата с маслинами, оливками и хлебными тостами.

Прим. Вместо брынзы можно употребить Фету, или любой другой овечий сыр.

«Рождественская лодочка»

Крупные огурцы разрезать пополам и ложечкой выскрести подобие индейской пироги. Часть огуречной мякоти отделить, смешать с мелко нарезанным зеленом луком, натертым редисом и рубленным яйцо, заправить майонезом. Положить начинку в «лодочки», сверху накрыть ломтиками отварного языка, слегка смазанными хреном.

Прим. Рецепт я помню еще по знаменитому кулинарному трактату периода культа личности. Он лишь слегка дополнен и усовершенствован. 

«Рождественский рыбный мусс»

Филе свежей семги и острый сыр пропустить через мясорубку или измельчит в блендере. Полученную массу разровнять ровным слоем на пищевом целлофане. По центру во всю длину уложить полоски разноцветного сладкого перца и консервированные шампиньоны. Скатать колбаски, завернуть в фольгу и поставить в горячую духовку на 15-20 минут. Вынуть, развернуть, нарезать наискось и подать к столу с соусом на основе майонеза.

Прим. С другой рыбой экспериментировать не совету. Пробовал, не то.  

 Шампиньоны «Грузия-мать»

Грибы промыть, обсушить, вырезать ножки, а шляпки обильно сбрызнуть лимонным соком. Жирный творог хорошо растереть, сдобрить сметаной, посолить, положить большой количество свежей мяты и дробленых грецких орехов, еще раз перемешать. Готовой смесью нафаршировать шляпки и подавать на листьях салата, украсив сверху половиной ядрышка лесного ореха.

«Норвежская сельдь по-королевски»

Норвежскую соленую сельдь разделать на филе и выдержать несколько часов в молоке. Просушить, нарезать на ломтики и сложить их в глубокую тарелку. Зеленое яблоко натереть на терке, смешать с дробленым миндалем, выложить на селедку. Приготовить соус из кефира, сливок, кетчупа и майонеза, залить им подготовленные продукты. Перед подачей на стол выдержать пару часов в холодильнике.

Прим. Поверьте на слово, эта закуска не нуждается в горячей картошке с маслом. Настоящее монархическое блюдо, а не какой-нибудь плебс.

Г О Р Я Ч И Е   Б Л Ю Д А

Пусть вас не смущает, что в рецептуру некоторых блюд входит говядина. Год Быка по восточному календарю начинается со 2 февраля, так что нечего и стесняться.

Американская рождественская индейка

Птицу обработать и выдержать несколько часов на холоде. Зелень петрушки, кинзы и укропа мелко нарезать, с лимона срезать цедру и выжать сок. Подготовленные продукты соединить с размягченным сливочным маслом, добавить пряности и приправы, отрегулировать густоту начинки панировочными сухарями. Нафаршировать индейку, смазать сливочным маслом и поставить в горячую духовку. Время приготовления зависит от веса и возраста птицы, в среднем один час на килограмм.

Прим. Помните, что индюшка не утка, яблоки к ней не очень подходят по вкусу.

«Пьяный карп из Чехии»

Упитанного карпа выпотрошить, очистить от чешуи, отрезать голову, хвост и плавники. Подготовленную тушку разрезать на крупные куски и замариновать на полчаса в винном уксусе. В глубокую сковороду, смазанную растительным маслом, положить заранее замоченный изюм без косточек, цедру лимона, влить светлого пива, положить куски карпа и поставить тушится на медленный огонь на 30-40 минут. Готовую рыбу разложить по тарелкам, украсить зеленью и лимоном, полить соусом из сковороды. На гарнир подать отварной картофель или рис.

Прим. Если будете готовить эту рыбку на темном пиве, то получите совершенно иное по вкусу блюдо. Проверено лично.

«Горшочек чудес»

Свиную шейку разрезать на небольшие кубики и замариновать в лимонном соке на пару часов. Приготовить соус: смешать сметану, майонез, зелень и чеснок, развести до нужной густоты молоком. В большой глиняный горшок продукты выкладывать слоями в следующем порядке: мясо - полукольца репчатого лука - тертая морковь - соус - кружочки картофеля - шампиньоны - мясо - лук - соус - морковь - грибы - картофель - соус. Посыпать молотыми сухарями и украсить солидной «шапкой» тертого сыра. Закрыть горшок крышкой и поставить в горячую духовку на 1.5-2 часа. За 10 мин. До готовности крышку снять.

Прим. Блюдо допускается готовить в казане, гусятнице или другой жаропрочной посуде. Но один вид керамики на праздничном столе создает ощущение зимней сказки. А запах...

«Бифштекс по-техасски»

Говядину нарезать на крупные куски и пропустить через мясорубку с частой решеткой вместе с чесноком. Мелкие кубики бекона и репчатого лука слегка обжарить, добавить в фарш вместе с нарубленной зеленью и тертым сыром. Вбить сырые яйца, влить немного холодной воды, хорошо вымешать фарш и выдержать час в холодильнике. Сформировать крупные бифштексы, выложить на противень, смазанный растительным маслом и поставить в духовку на 20-25 мин. За 5 мин. до готовности смазать бифштексы маслом и положить на каждый по толстому кружку свежего помидора. Подавать на стол с маринованными овощами и острым соусом.

Прим. Такой бифштекс идеально готовить на решетке открытого гриля. Но это уж как кому повезло в этой жизни...

Шанхайское новогоднее блюдо

Семгу разделать, из кожи, плавников и хребта сварить крепкий бульон, процедить через тройной слой марли. Рыбное филе нарезать на мелкие кусочки и обжаривать их в разогретом масле в течение 2-3 минут. Семгу переложить на отдельную тарелку, в оставшееся масло опустить натертый корень сельдерея и чеснок. При появлении характерного пряного запаха добавить мелкие кубики свежего или консервированного ананаса. Через пару минут влить ананасный сок и рыбный бульон, уварить до желаемой густоты. За три минуты до конца опустить в соус ко